St-Jean-Pied-de-Port: Juwel am Jakobsweg

Letzte Station vor Spanien. In Saint-Jean-Pied-de-Port endet die französische Zubringerroute Via Podiensis. Und beginnt der bekannteste Jakobsweg. Der Namenszusatz erklärt, was die Pilger erwartet: Pied de Port heißt „am Fuße des Passes“.

Der Camino Francés führt von hier 25 Kilometer weit über den Kamm der Pyrenäen bis ins spanische Roncesvalles. Die Pilger folgen dabei auch den Spuren von Karl dem Großen. Im Jahr 778 hatte er über den Ibañeta-Pass (Puerto de Ibañeta bzw. Col de Roncevaux) auf 1.057 Meter Höhe bei seinem Feldzug Spanien erreicht. Kälter als dort droben auf der Passhöhe wird es auf dem gesamten Jakobsweg nicht.

Ein Zehntel aller Pilger starten heute so in der ehemaligen Hauptstadt der Basse-Navarre ihren 730 Kilometer langen Weg nach Santiago de Compostela. Fast 60.000 Menschen sind es jedes Jahr.

Pilger-Mekka am Jakobsweg

Das hat Spuren in der Stadt hinterlassen. In roten Sandstein gehauene Jakobsmuscheln zieren Portale und Giebel, Friese und Fensterstürze. Gelb und blau markiert die Muschel der Pilger-Herbergen, die bereits ab zehn Euro eine einfache Unterkunft im Schlafsaal gewähren.

„Doppelt so teuer wie der Schlafsaal im Augustinerkloster von Roncesvalles“, sagt ein Mann plötzlich neben mir, der bemerkt hatte, wie ich den Aushang der städtischen Pilgerherberge von Saint-Jean-Pied-de-Port studiere. „Doch da ist man mit 100 Leute in einem Saal. Die Schnarcherei konnte ich gestern erleben – hier wird’s hoffentlich ruhiger.“ An der Hauswand der Herberge lüften Wanderstiefel neben Turnschuhen. Drinnen werden Erinnerungen an Jugendherbergen wach: Geschlafen wird in Etagenbetten, erzählt und gegessen im Aufenthaltsraum.

Maria hat sich Bindfäden durch die Blasen gezogen, Marie-Sophie ihre Knöchel bandagiert, Beatrice die Sohlen ihrer Turnschuhe mit Plastikkleber für die nächste Etappe repariert. Stolz zeigt das Trio ihr Heft mit den Stempeln der Pilgerstationen vor.

Wege zum Jakobusgrab

Donibane Garazi, wie die Basken das 1800-Einwohner-Städtchen nennen, ist diesmal Start ihrer zweiten Tour auf dem Jakobsweg. 2004 waren sie bereits entlang der asturisch-galizischen Küste nach Santiago de Compostela gewandert. Die älteste Route der Wallfahrt heißt heute der Englische Weg. Erst im 11. und 12. Jahrhundert förderten die spanischen Monarchen den Camino Francés als Hauptroute.

Er ist heute die beliebteste Pilgerroute. Und verwandelt Saint-Jean-Port-de-Pied von Ostern bis Oktober in ein unglaublich betriebsames Städtchen. Auch wer nicht pilgert, hat den Ort meist als Pflichtstopp auf seiner Entdeckungsreise durch das Baskenland fest eingeplant.

Eines der schönsten Dörfer Frankreichs

Sein geschlossenes Stadtbild mit den mittelalterlichen Gassen rund um die Kirche Notre-Dame-du-Boût-du Pont, deren Glockenturm zugleich Stadttor an der Brücke über die Nive de Béréhobie ist, machen Saint-Jean-Pied-de-Port zu einem der schönsten Dörfer Frankreichs. 2015 wurde es als 154. Mitglied in die prestigeträchtige Vereinigung aufgenommen.

Nicht verpassen solltet ihr auch den Wochenmarkt unter der hölzernen, halboffenen Markthalle. Dort könnt ihr die besten Produkte der Unteren Navarra kosten und kaufen. Für den besten Überblick über Saint-Jean-Pied-de-Port, das längst mit seinen beiden Nachbardörfern verschmolzen ist, solltet ihr der Rue de la Citadelle hinauf zur Zitadelle folgen.

Der Kerker der Kirche

Dabei kommt ihr auch am Prison des Évèques vorbei. Ob das düstere Gewölbe von Hausnummer 41 einst zur Bischofszeit wirklich ein Kerker war – oder erst später – weiß heute niemand mehr. Umso eindrucksvoller ist die Ausstellung zum Jakobsweg: Neben den Bildern baumeln noch die Kerkerketten an der Wand.

Die Zitadelle trägt deutlich Vaubans Handschrift. Er hatte den Festungsbau von 1630 im Jahr 1680 vollständig erneuert und verstärkt. Heute birgt der Bau eine Schule. Doch der Weitblick von dort oben lohnt den Aufstieg über Rampe.

Weitblick von der Wehrmauer

Beim Rückweg kommt ihr am Hinweisschild zum Chemin de la Ronde vorbei. Die Runde auf der Wehrmauer lohnt sich! Sie eröffnet nicht nur weitere Ausblicke auf die Stadt und ihr Tal, sondern auch in Gärten und Hinterhöfe. Baskisches Leben hautnah!

Wer beim Bummel durch die alten Gassen der Rue d’Espagne gen Süden folgt, kommt an zwei Handwerksbetrieben vorbei, die abseits des touristischen Trubels wie einst arbeiten. In der Poterie Navarrais führt Olivier Carriquiry die Keramiktradition seines Vaters fort und brennt seine Tonarbeiten bei 1300 °Celsius im Ofen.

Die Espadrilles-Näherin

Wenige Schritte weiter hat Albertine Arangoïs in ihrem Werkstattladen in Hausnummer 42 mehr als 30 Jahre lang Espadrilles handgenäht, wie es ihre Mutter dereinst in der Espadrilles-Fabrik von Mauléon getan hatte. 2000 Espadrilles, Jahr für Jahr. Bunt, gestreift, uni. Größe 23 bis Größe 46.

Inzwischen hat Albertines Tochter Patricia den Betrieb übernommen. Sie ist die letzte Näherin von Espadrilles im Städtchen. Was sonst als solche dort verkauft wird, ist Fabrikware für einen Sommer. Handgenäht halten die Schuhe mehrere Jahre.

Dafür sorgt die „norwegische Naht“, die nach dem Kleben die Natursohle mit dem Oberstoff aus Leinen oder Baumwolle verbindet und auf Wunsch mit Zierstickerei geschmückt wird. Nach einem Entwurf macht dies die Nähmaschine vollautomatisch.

Die Spitze der Espadrilles verstärkt Madame mit drei Fadenreihen, die erst zum Abschluss mit dem Stoff verbunden werden. „So können sich die Zehen nicht durch den Stoff bohren“, lacht sie. Und beginnt, den nächsten Schuh zu nähen.

Ihn ziert eine Jakobsmuschel. Eine junge Baskin will mit solchen Espadrilles wandern. Angst vor Blasen hat sie nicht.

„Die Espadrilles sind unsere traditionellen Alltagsschuhe. Mit denen wurde früher am Berg sogar das Holz geschlagen. Da werde ich es doch wohl bis Santiago schaffen!“

Saint-Jean-Pied-de-Port: meine Reisetipps

Schlemmen

Paxkal Oillarburu

Gabure, Lammbris mit Chorizo-Wurst, Kohlsuppe, Forellen aus dem Iraty-Fluss: Die Küche des kleinen, einfachen Terrassenrestaurants ist tief in der Region verwurzelt. Jakobspilger schmausen gerne hier – und freuen sich über die für Frankreich ungewohnt großen Portionen.
• 8, Rue de l’Église, 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port, Tel. 05 59 37 06 44

Cidrerie Aldakurria

Nicht prickelnd wie der Cidre der Normandie oder Bretagne, sondern still wie hessischer Apfelwein kommt hier der Cidre in den Krug – ein erfrischender Genuss zum Rindersteak oder der Lammkeule vom Grill. Gruppen können im hofeigenen Gîte übernachten.
• Sagarnotegia, 64220 Lasse, Tel. 06 70 94 60 57, www.facebook.com

Hier könnt ihr schlafen*
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Weiterlesen

Im Blog

Die Jakobswege in Frankreich habe ich hier vorgestellt.

Mehr zum Baskenland findet ihr hier.

Im Buch

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Der freie Reisejournalist Marcus X. Schmid hat für alle, die gerne auf eigene Faust unterwegs sind, den besten Reisebegleiter verfasst: sachlich, mit viel Hintergrund, Insiderwissen und Tipps, und dennoch sehr unterhaltsam und humorvoll.

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Offenlegung

Ich entdeckte das französische Baskenland auf Einladung auf einer individuellen Pressereise der Agence d’attractivité et de Développement Touristiques Béarn Pays Basque. Vor Ort unterstützten mich kundige wie herzliche Mitarbeiter der Offices de Tourisme, Geschäfte, Hotels und Restaurants. Ihnen allen sage ich merci und herzlichen Dank. Einfluss auf meine Blogberichte hat dies nicht. Ich berichte subjektiv, wie ich es erlebt habe, mache kein Merchandising und werde erst recht nicht für meine Posts bezahlt.