Serralongue! Beim Tanken im Tal des Tech entdeckte ich am Kassentrensen einen kleinen Werbezettel. Vielfarbig preist er ein kleines Dorf in den Ostpyrenäen an, von dem ich noch nie etwas gehört hatte. Serralongue.
Im zehnten Jahrhundert ließ dort, zu Füßen des Mont Nègre, Orial als Herr von Cortsavi, im 10. Jahrhundert seine Burg auf einem Felsvorsprung errichten.
Ein Berg wie eine Ziege
Er war so steil, dass er bald den Spitznamen Cabrenç (Ziege) erhielt und auch den letzten Überresten der Burg ihren Namen gab: den drei Cabrenç-Türmen.
Hinauf zum Bergnest windet sich eine schmale, steile Bergstraße. Nach dichtem Wald öffnet sie auf den letzten Metern herrliche Ausblicke auf das Massiv des Canigou und die spanischen Pyrenäen am Horizont.
Abgeschiedenes Idyll
Vom kleinen Parkplatz am Ortseingang führt euch die Rue de l’Église hinein ins Dorf. 1651, 1463, 1879: Häufiger als in anderen Pyrenäenorten verraten Inschriften, wann die wuchtigen Steinhäuser erbaut wurden.
Vorbei am Café de la Poste, das als Bistrot du Pays sich der lokalen Küche verpflichtet hat, kommt ihr zur Église Sainte-Marie. Ganz im Stil der Romanik entstand sie im 11. Jahrhundert aus rosa Granit.
Die Schmiedekunst von Sainte-Marie
Ihre schönste Zierde ist nicht ihr barockes Altarbild im Innern, sondern die Tür des Hauptportals. Kunstvolle Schmiedearbeiten, ein eindrucksvoller Riegel und ein wuchtiges Schloss schmücken sie.
Im Friedhof staune ich über das Alter, das die Bergler erreicht haben. Trotz aller Kriege und Grenzstreitigkeiten muss das Leben dort gesünder gewesen sein als anderenorts, denke ich.
83 Jahre, 92 Jahre, 97 Jahre. Was für ein langes Leben, und das vor bereits vor mehr als 200 Jahren!
Der einzige Conjurador von Katalonien
Doch das wirklich Besondere findet ihr jenseits der Kirche auf dem höchsten Punkt des Dorfes. Vorbei an einer Madonna aus Stein und gestutztem Rosmarin führt eine Steintreppe hinauf zum Conjurador.
Dieser religiöse Baustil ist typisch für die katalanischen Pyrenäen auf beiden Seiten der Grenze. Pregadores, Orte, an denen gebetet wird, heißen sie auf der spanischen Seite. Doch ihre Aufgabe war identisch: Unheil abzuwehren. Kriege, Schlachten, Invasionen, Dürre und Hagel.
Hilfe von vier Heiligen
In die vier Nischen über den Rundbogenfenstern des Schutzturmes stellte man dazu Heilige – für jede Himmelsrichtung einen Apostel.
Sankt Lukas stand im Süden, Sankt Matthäus im Norden, Sankt Johannes im Osten und Sankt Markus im Westen. Je nach Unbill, das drohte, betete man den Heiligen an und bat um Schutz. Und tat dies bis zur Mitte des 17. Jahrhundert.
Ursprünglich bedeckte ein romanisches Ziegeldach den drei mal drei Meter großen Conjurador. 1792 ließen die Grafen bei der letzten Restaurierung die Tonschindeln durch Lauzen, flache Steine, ersetzen. Jene wiederum tauschte die Délégation régionale des affaires culturelles (DRAC) aus Kostengründen gegen Schiefertafeln aus.
Die Segnung der Esel
Heute gibt es in ganz Frankreich nur noch rund 20 dieser bäuerlichen Bauten. In den beiden Katalonien, Nord und Süd, ist Serralongue das einzige Dorf mit einem Conjurador. Sein heidnischer Ursprung wurde von der katholischen Kirche gezielt umgenutzt.
Bis heute halten Priester oder Bischof in Serralongue am Tag nach Johanni eine Zeremonie für den heiligen Éloi als Schutzpatron der Goldschmiede und Schmiede ab und segnen Esel oder Maultier als tierische Symbole für Trittsicherheit in den Bergen. Welche ihr vor euch seht, verrät die Orientierungstafel am Conjurador!
Schon gewusst?
An der Esplandade von Serralongue erhebt sich, stolz und kraftvoll, ein Zürgelbaum ( micocoulier ). Sein hartes, aber elastisches Holz wurde früher für die Herstellung von Perpinyà-Peitschen verwendet, seine Früchte wanderten in Kekse und Kuchen.
Serralongue: meine Reisetipps
Schlemmen
Café de la Poste
Fleur Santoni betreibt im Herzen von Serralongue ein Bistrot de Pays. Als Mitglied der landesweiten Vereinigung von Landgasthöfen, die die lokale Küche fördern, serviert sie Kabeljau nach katalanischer Art, Ouillade, in Banyuls geschmorte Rindsbäckchen, Hähnche22n mit Steinpilzen und andere typische Gerichte der Region – im Sommer auf der Terrasse mit Blick auf die Türme von Cabrenç.
• 16, rue Abdon Poggi, 66230 Serralongue, Tel. 04 68 39 60 00, www.facebook.com
Erleben
Wandern
Die Stadtverwaltung von Serralongue hat Infoblätter für sieben schöne Wanderungen in der Umgebung zum kostenlosen Download ins Netz gestellt. Klickt hier!
Rallye du Vallespir
Seit 1989 organisiert der Verein Rallye 66 alljährlich Mitte Juni drei Tage lang eine Rallye, die für den französischen Rallye-Cup zählt. Auf der 270 km langen Strecke müssen die Teilnehmer auch 130 km gezeitete Sonderprüfungen meistern.
• www.vr66.fr
Nicht verpassen
Musée Médiéval
Das Heimatmuseum stellt mit animierten Modellen die traditionellen Aktivitäten des Haut-Vallespir dar: katalanische Schmieden, Mühlen für Olivenöl und Getreide sowie die Arbeit von Köhler und Förster. Ebenfalls ausgestellt ist eine katalanische Küche aus dem 18. Jahrhundert.
• 2, Rue de l’Église, 66230 Serralongue, Tel. 04 68 39 62 14
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Im Blog
Das Erbe der Frühzeit
Bereits um 700 v. Chr., zwischen dem Ende der Bronzezeit und dem Beginn der Eisenzeit, haben Archäologen Spuren der ersten Besiedlung gefunden. Am El Camp de los Olles entdeckten sie u. a. ein Feld von Graburnen. Ihr findet diese Zeugnisse im prähistorischen Museum von Tautavel. Hier habe ich es vorgestellt.
Saint-Laurent-de-Cerdans
Im größten Ort des südlichen Vallespir weben Les Toiles du Soleil die typisch katalanischen Streifenstoffe, aus denen kleine Werkstätten bis heute Espadrilles per Hand herstellen. Entdeckt den Ort und sein Handwerk hier.
Im Buch
MARCO POLO Languedoc-Roussillon/Cevennen*
Diesen Titel habe ich nach Axel Patitz und Peter Bausch inzwischen seit sechs Ausgaben umfangreich erweitert und aktualisiert.
Strandvergnügen und Kultur, quirlige Städte und wildromantische Landschaften: Von den Cevennen über das Languedoc bis hin zum Roussillon findet ihr dort Highlights und Kleinode, Tipps für Entdecken und Sparfüchse – und Adressen, die ich neu entdeckt und getestet haben. Denn dieser Landstrich ist seit 2014 meine zweite Heimat.
Wandert rund um den Mont Lozére, radelt durch die Petite Camargue, schippert im Hausboot auf dem Canal du Midi, taucht mit der Zahnradbahn in die faszinierende Tropfsteinwelt der Cevennen ein oder entdeckt die Côte Vermeille bei einer Schnorchelwanderung. Wer mag, kann ihn hier* direkt bestellen.
Der Reisebegleiter vor Ort: Ralf Nestmeyer, Languedoc-Roussillon*
Zwischen dem Delta der Camargue und den Gipfeln der Pyrenäen hat Ralf Nestmeyer nahezu jeden Strand gesehen, jede Stadt besucht, jedes Wehrdorf besichtigt – im Languedoc etwas intensiver, im Roussillon fokussiert er auf bekannten Highlights. Inzwischen ist der wohl beste Führer für diese wunderschöne Ecke Frankreichs 2021 in 9. Auflage erschienen.
Das 588 Seiten dicke Werk ist der beste Begleiter für Individualreisende, die diese Region entdecken möchten und des Französischen nicht mächtig sind. Wer möchte, kann den Band hier* direkt bestellen.
Okzitanien: 50 Tipps abseits der ausgetretenen Pfade*
Okzitanien ist die Quintessenz des Südens Frankreichs. Es beginnt in den Höhen der Cevennen, endet im Süden am Mittelmeer – und präsentiert sich zwischen Rhône und Adour als eine Region, die selbstbewusst ihre Kultur, Sprache und Küche pflegt.
Katharerburgen erzählen vom Kampf gegen Kirche und Krone, eine gelbe Pflanze vom blauen Wunder, das Okzitanien im Mittelalter reich machte. Acht Welterbestätten birgt die zweitgrößte Region Frankreichs, 40 grands sites – und unzählige Highlights, die abseits liegen. 50 dieser Juwelen enthält dieser Band. Abseits in Okzitanien: Bienvenue im Paradies für Entdecker!
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