Narbonne – eine kleine Liebeserklärung

Es war ungefähr Mittag, als wir in Narbonne ankamen. Die Sonne vergoldete die ganze Landschaft, die Kathedrale hob sich vom azurblauen Himmel ab, ich hatte nicht gewusst, wie schön ein Horizont sein kann.

So eindrucksvoll, wie Gustave Flaubert im Jahr 1840 Narbonne erlebte, zeigt sich die einstige Hauptstadt des römischen Galliens, Residenz der Westgotenkönige und Hauptstadt der Septimanie, bis heute. Trotz aller kriegerischen Wirren ist die Stadtkrone aus dem Mittelalter unverändert erhalten.

Römisches Erbe hautnah

Narbonnes Wurzeln reichen jedoch viel weiter zurück – bis in die frühe Römerzeit. Viele Zeugnisse der Römer findet ihr mitten im Herzen der alten Stadt.

Zum Beispiel auf dem Rathausplatz. Bei dessen Neugestaltung entdeckten Steinmetze 1997 unter dem Pflaster große Quader mit tiefen Wagenspuren – ein perfekt erhaltenes Teilstück der Via Domitia.

Die erste Römerstraße in Gallien, die zeitgleich mit der Colonia Narbo Martius um 118 v. Christus errichtet wurde, verband das italienische Stammland mit den römischen Kolonien auf der iberischen Halbinsel.

In Narbonne, der Hauptstadt der neuen Kolonie, kreuzte sich der antike Handelsweg mit der Via Aquitania, die vorbei an Carcassonne und Toulouse nach Bordeaux an den Atlantik führte. Die Haupteinkaufsstraße Rue Cabirol folgt bis heute dem Verlauf der antiken Handelsachse.

„Hübsch liegt Narbonne an einem Kanal unter Bäumen“. Walter Koeppen, 1960

Einzige Kaufmannsbrücke Südfrankreichs

Ebenfalls bis in römische Zeit zurück reichen die Wurzeln der Häuserbrücke Pont des Marchands, die mit einer Ladenzeile den Canal de la Robine überspannt. Früher floss die Aude hindurch – und umfasste die Brücke sieben Brückenpfeiler.

Doch im 14. Jahrhundert wechselte der Fluss seinen Lauf. Fortan übernahm der Canal de la Robine den Frachtverkehr. Heute ist er ein beliebtes Revier der Hausbootfahrer – und die Passage unter dem Pont des Marchands ein Spektakel, das Spaziergänger am Kai fasziniert.

Die antike Stadt florierte und baute für ihre Händler im 1. Jahrhundert vor Christus ein Horreum. Das unterirdische Wein- und Warenlager war das ganze Jahr hindurch kühl und trocken. Lastenaufzüge verbanden das Horreum mit dem Forum, heute die Place Bistan.

Von Musulmanen zerstört

Nach dem Zusammenbruch des römischen Reiches kamen die Westgoten – und mit ihnen unruhige Zeiten. 719 wurde Narbonne als erste Stadt des Frankenreichs islamisch. 40 Jahre lang hielten sie die Mauren in Griff, ehe Pippin sie zurückschlagen konnte. Die Rache folge umgehend. 793 wurde Narbonne von Hischam I, Herrscher über Andalusien, fast komplett zerstört.

Das Ende der Katharer

Im Hochmittelalter hatte die größte christliche Glaubensbewegung des Südens auch in Narbonne Fuß gefasst. Wie Béziers war auch Narbonne eine Hochburg der Katharer und gehörte zum Machtbereich der Grafen von Toulouse.

Nachdem die Katharer in den Albigenserkriegen (1209–1229) verfolgt und ausgerottet worden waren, wurde das Languedoc eingegliedert ins französische Königreich, und die katholische Kirche manifestierte ihren Sieg über die Ketzer mit grandioser Architektur.

1272 bis 1332 erbaute sie ein imposantes klerikales Trio mit sakralen, profanen und militärische Bauten aus mehreren Jahrhunderten. Es besteht aus der unvollendeten Cathédrale Saint-Just-et-Saint-Pasteur (1272 – 1332), dem  Kloster und dem erzbischöflichen Palast.

Imposantes Trio

Heute ist die die Trutzburg des Glaubens an der Place de l’Hôtel de Ville Sitz der Stadtverwaltung. In den ehemaligen Gemächern der Erzbischöfe im Palais Neuf zeigt das Musée d’art et d’histoire Fayencen aus Narbonne, Montpellier und Marseille sowie Wandteppiche aus Beauvais.

Ebenfalls zum Komplex gehört der Donjon Gilles Aycelin. Vom 42 Meter hohen Bergfried aus dem 13. Jahrhundert, zu dem 162 Stufen hinauf führen, eröffnen sich fantastische Ausblicke auf die Stadt und den von Platanen gesäumten Canal de la Robine, der die Stadt mit dem Canal du Midi und dem Mittelmeer bei Port-la-Nouvelle verbindet.

Das Musée archéologique, das sich viele Jahrzehnte im Palais Vieux befand, ist mit Frankreichs größter Sammlung römischer Malereien ebenso ins Museum Narbo Via umgezogen wie das Musée Lapidaire mit seiner einzigartigen Sammlung von gravierten und  skulptierten Steinen von der Römerzeit bis zur Renaissance.

Am Ufer des Canal de la Robine bildet es in die gesamte Vielfalt des städtischen Lebens in der Antike ab. Skulpturen, Mosaiken, Wandbilder, Vasen und Keramiken, Alltagsgegenstände, Handwerksgeräte und Gegenstände, die im Handel Verwendung fanden, sind dort anschaulich präsentiert, dass die Antike wieder lebendig wird.

Der Freizeit-Kanal

Heute ist der Kanal fest in der Hand der Freizeitkapitäne. Dicht an dicht sind moderne Hausboote und alte péniche-Lastkähne am Kai vertäut. Eine Promenade für Radfahrer und Fußgänger folgt dem Kanal vom Museum hin zum Quai Mirabeau.

Dort könnt ihr Elektroboote mieten und auf diesem Wasserweg auf eigene Faust unterwegs sein. Oder steigt an Bord eines Ausflugsschiffes und lasst euch schippern!

Direkt am Kanal können Freizeitskipper ihr Schiff vertäuen, um der wohl schönsten Markthalle der französischen Provinz einen Besuch abzustatten: den Halles de Narbonne. 1901 entwarf sie Victor Baltard nach Pariser Vorbild.

Schlemmertempel des Südens

Kuttelberge, Wurstgirlanden, Olivenstollen, Marzipankuchen, Käse, Wein und Katertropfen: Bereits 1994 gab es für dieses Schlemmerland mediterraner Köstlichkeiten den Panonceau d’Or, die Goldmedaille.

Unter den Händlern befindet sich auch die alteingesessene Fromagerie Gandolf. Ihre schier unglaubliche Auswahl an Käse macht die Qual der Wahl schwer. Wie schön, dass Inhaber Alain Sigaud gerne einmal ein Probierstückchen abschneidet.

Die Seele der Poeten

Gegenüber der Kathedarale duckt sich die Chapelle des Pénitents Bleus. Heute dient sie als Ausstellungsraum. Gezeigt wird aktuelle Kunst von heute. Im Sommer 2021 war Serge Griggio dort mit D’Un trait zu sehen. Der Okzitanier ist Autodiadakt, doch seine Bilder, Skulpturen und Gravuren sind wahre Kunst. In Kursen vermittelt er Grundkenntnis und Kniffe der Kreation.

Auf der benachbarten goldgelben Fassaden  in schwarzen Lettern ein Liedtext verewigt.

„Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues…

Noch lange, lange, lange Zeit, nachdem die Dichter gegangen sind, erklingen ihre Lieder in den Straßen.“

L’Âme des poètes heißt dieser Titel eines Chansonniers, mit dem seine Heimatstadt dem berühmtesten Sänger der Stadt auf der Wand ein Denkmal gesetzt hat: Charles Trenet (1913 – 2001).

Sein bekanntestes Werk, „La Mer“, soll der fou chantant  1943 binnen 20 Minuten auf der Zugfahrt von Carcassonne nach Narbonne komponiert haben.

Narbonne: meine Reisetipps

Stressfrei unterwegs

Nicht nur Geld, sondern auch Zeit und Nerven spart ihr, wenn ihr euer Fahrzeug auf den kostenlosen Parkplätzen Victor Hugo oder Théâtre abstellt und dort den Gratis-Shuttle Citadine nutzt, der Mo.-Sa. von 7.40-19.20 Uhr im Zehn-Minuten-Takt neun Stationen in der Innenstadt anfährt.

Schlemmen

Sterneküche kann auch günstig sein, beweist Lionel Giraud mit Kreationen aus dem Midi im La Table Saint-Crescent.
• 68, Avenue Général Leclerc, Tel. 04 68 41 37 37, www.la-table-saint-crescent.com

Marktküche mit frischem Fisch und Meeresfrüchte serviert die Brasserie L’Estagnol.
• 5, bis Cours Mirabeau, Tel. 04 68 65 09 27, https://lestagnol.eatbu.com

Mit 110 Sorten besitzt Les Grands Buffets die größte Käseauswahl der Welt. Habt ihr da noch Hunger auf andere Speisen?
• Rond Point de la Liberté, Tel. 04 68 42 20 01, www.lesgrandsbuffets.com

Aktuelle Kunst

Elke Trittel

”Ich bin ein Mixed-Media-Künstler, der sehr strukturierte Kunst schafft und alle Arten von Materialien verwendet“, sagt Elke Trittel, die vor Vitalität und Kreativität nur so strotzt.

Das könnt ihr auch auf den farbenfrohen Werken der gebürtigen Wolfsburgerin sehen, die in Göttingen studiert und heute Narbonne zur Wahlheimat erkoren hat. Ihre innere Welt könnt ihr hier entdecken.

Schlafen

La Résidence*

Stuck und Stilmöbel prägen La Résidence, in der schon Jean Marais, Louis de Funès und Michel Serrault nächtigten.
• 6, rue 1er Mai, Tel. 04 68 32 19 41, www.hotelresidence.fr

Hôtel de France*

In Fußnähe zur Markthalle bietet das Hôtel de France hinter seiner Belle-Epoque-Fassade 15 ruhige Zimmer.
• 6, rue Rossini, Tel. 04 68 32 09 75, www.hotelnarbonne.com

Domaine de Saint-Jean

Inmitten von Reben haben Martine und Didier Delbourg vier edlen Nichtraucher-Gästezimmer auf ihrem Weingut Domaine de Saint-Jean eingerichtet.
• Route Quillanet, Bizanet (12 km südwestl.), Tel. 04 68 45 17 31, www.domaine-de-saint-jean.com

Noch mehr Betten*
Booking.com

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MARCO POLO Languedoc-Roussillon/Cevennen*

Diesen Titel habe ich nach Axel Patitz und Peter Bausch inzwischen seit sechs Ausgaben umfangreich erweitert und aktualisiert.

Strandvergnügen und Kultur, quirlige Städte und wildromantische Landschaften: Von den Cevennen über das Languedoc bis hin zum Roussillon findet ihr dort Highlights und Kleinode, Tipps für Entdecken und Sparfüchse – und Adressen, die ich neu entdeckt und getestet haben. Denn dieser Landstrich ist seit 2014 meine zweite Heimat.

Wandert rund um den Mont Lozére, radelt durch die Petite Camargue, schippert im Hausboot auf dem Canal du Midi, taucht mit der Zahnradbahn in die faszinierende Tropfsteinwelt der Cevennen ein oder entdeckt die Côte Vermeille bei einer Schnorchelwanderung. Wer mag, kann ihn hier* direkt bestellen.

Der Reisebegleiter vor Ort: Ralf Nestmeyer, Languedoc-Roussillon*

Zwischen dem Delta der Camargue und den Gipfeln der Pyrenäen hat Ralf Nestmeyer nahezu jeden Strand gesehen, jede Stadt besucht, jedes Wehrdorf besichtigt – im Languedoc etwas intensiver, im Roussillon fokussiert er auf bekannten Highlights. Inzwischen ist der wohl beste Führer für diese wunderschöne Ecke Frankreichs 2021 in 9. Auflage erschienen.

Das 588 Seiten dicke Werk ist der beste Begleiter für Individualreisende, die diese Region entdecken möchten und des Französischen nicht mächtig sind. Wer möchte, kann den Band hier* direkt bestellen.

Okzitanien: 50 Tipps abseits der ausgetretenen Pfade*

Okzitanien ist die Quintessenz des Südens Frankreichs. Es beginnt in den Höhen der Cevennen, endet im Süden am Mittelmeer – und präsentiert sich zwischen Rhône und Adour als eine Region, die selbstbewusst ihre Kultur, Sprache und Küche pflegt.

Katharerburgen erzählen vom Kampf gegen Kirche und Krone, eine gelbe Pflanze vom blauen Wunder, das Okzitanien im Mittelalter reich machte. Acht Welterbestätten birgt die zweitgrößte Region Frankreichs, 40 grands sites – und unzählige Highlights, die abseits liegen. 50 dieser Juwelen enthält dieser Band. Abseits in Okzitanien: Bienvenue im Paradies für Entdecker!  Hier* gibt es euren Begleiter.

Das ganze Land: MARCO POLO Frankreich*

Einfach aus dem Besten auswählen und Neues ausprobieren, ist das Motto der Marco Polo-Reiseführer. Den MARCO POLO Frankreich* habe ich vor vielen Jahren von Barbara Markert übernommen und seitdem umfassend aktualisiert und erweitert.

Freut euch auf neue Insidertipps und Reiseziele, frischen Hintergrund und viele Erlebnisvorschläge für Aktive und Entdecker – von Lichterkunst in Bordeaux’ U-Boot-Basis bis zu Wanderungen unter Wasser.

Damit ihr Frankreich noch besser versteht, gibt es natürlich auch viel Hintergrund zu Frankreich und seinen Menschen. Wer mag, kann ihn hier* direkt bestellen.

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