„Il suffit de passer le pont…“ Das alte französische Kinderlied weist den Weg. Überquert einfach die Brücke, und dann seht ihr es schon, das rot-weiße Schild im grünen Efeu. Hôtel Arcé weist die verwitterte Schrift den Weg vorbei an alten Platanen und einem Fronton, der Spielwand für das baskische Ballspiel Pelota.
Generationen von Basken haben dort mit nackter Hand, Lederhandschuh oder chistura den Ball gegen die Mauer geschmettert. Säuberlich aufgereiht werden sie euch später wieder begegnen, als Deko im Kaminzimmer. In Frühstückszimmer liegen Boule-Kugeln im Korb.
Ein authentisches Pyrenäendorf
Stellt den Wagen auf dem privaten Platanen-Parkplatz ab, packt das Gepäck in die Handkarre und lauft die wenigen Meter zum Hotel. Der Kies knirscht. Das Laub raschelt. Die Nive des Aldudes rauscht über glatt polierten Fels.
Ein wuchtige Steinbrücke aus dem 17. Jahrhundert, pont roman genannt, verbindet den unteren mit dem oberen Ortsteil von Saint-Étienne-de-Baïgorry. Von dort sind Forellen zu erkennen, die durch das Wasser gleiten.
Dann übertönt das Glockenläuten der Église Saint-Étienne das Spiel des Wassers. Dreimal schlägt der Glöpel gegen das Metall. Dann verstummt er. Und die Vögel begingen wieder zu zwitschern. Einige freche Spatzen wagen sich auf einen Balkon. Dicht an dicht hängen dort die Schinken der baskischen Schweine an der frischen baskischen Luft.
Baskisches Leben auf dem Lande
Saint-Étienne-de-Baïgorry ist noch herrlich ursprünglich und authentisch. Ein typisch baskisches Dorf, das im Heute lebt und das Erbe von einst mit Stolz bewahrt. Die Landwirtschaft ist auch hier von Schafzucht geprägt. Im oberen Aldudes-Tal tollt das einst vom Aussterben bedrohte Kintoa-Schwein durch die Laub- und Kastanienwälder. In den Hausgärten tragen knorrige Apfelbäume süße, kleine Äpfel aus alten Sorten.
Jetzt ist es Herbst, und immer weniger verdeckt das Laub die rote und weiße Fassade des alten baskischen Anwesens, das sich in Saint-Étienne-de-Baïgorry an den Fuß des Col d’Ispéguy schmiegt.
Seit sechs Generationen heißt Familie Arcé hier in der Basse-Navarre ihre Gäste willkommen. Einige sind Wanderer. Andere lockt die Ruhe und Weite der Landschaft ringsum.
Und immer mehr Gäste fahren auch ins baskische Bergland, um bei Christine, Coline und Pascal ein paar Tage lang baskische Gastfreundschaft und gute Küche zu genießen. Was euch erwartet? Voilà mein Bettentest!
Die Anlage
Das Hôtel Arcé ist eine Institution und gehört zu jenen Traditionshotels, in denen die Franzosen mit der Familie den Sommer verbringen.
2012 erhielt es seinen vierten Stern. In der Hauptsaison unterstützen gut 20 Mitarbeiter das Familientrio. Das Anwesen erstreckt sich auf beiden Ufern der Nive des Aldudes.
Sie entspringt in der spanischen Provinz Navarra am Fuße des Mendi Haundia (1232 m). Die Quellen von Ithurri handi am Fuße des Harriondoko kaskoa (841 m) lassen sie wachsen und anschwellen. Von dort fließt sie nach Norden in das Tal von Baïgorry und mündet in Saint-Martin-d’Arrossa auf 110 Meter Höhe in die Nive.
Auf dem linken Ufer findet ihr das Haupthaus mit dem Restaurant und einigen Zimmern, den Anbau, den Frühstückspavillon und den Parkplatz. Unter den alten Platanen der Terrasse werden an warmen und trockenen Tage alle Mahlseiten serviert.
Eine Holzbrücke, die nach Regen arg rutschig ist, bringt euch hinüber zum Sportbereich mit Swimmingpool und Tennisplatz. Von Dezember bis März ist das Hotel geschlossen.
Die Zimmer
Jedes der 22 Zimmer besitzt seine eigene persönliche Note. Mal ist das Interieur eher nostalgisch. Dann flirtet es mit den Fifties – oder gleicht einer grünen, gemütlichen Höhle wie Nummer 24.
Die Zimmer zur Gartenseite besitzen allesamt einen schmalen Balkon mit Blick auf den Fluss und die nahe Kirche, deren Glocken auch nachts pünktlich läuten. Ruhiger schlaft ihr zur Bergseite.
Die beiden Suiten des Hotels sind seit der Renovierung behindertengerecht. Die Betten, Bettwäsche und der sonstige Komfort sind top. Was ich vermisst habe, sind ein kleiner Wasserkocher und/oder eine kleine Kaffeemaschine, wie sie Hotels heute international Standard sind.
Die Küche
1962 verwandelten Pascals Eltern, Émile und Nicole, den einstigen Trinquet in einen Speisesaal mit 60 Plätzen. Die Wände schmücken Gemälde baskischer Maler wie Pablo Elizaga, die an die frühere Nutzung als Indoor-Sportplatz für das baskische Ballspiel Pelota erinnern.
Hell und freundlich ist auch Frühstücksraum, den ein weiß gestrichener Pavillon am Ufer der Nive des Aldudes birgt. Ab acht Uhr morgens beginnt dort unter der Woche der Frühstücksservice, am Wochenende meist später. Ist es warm und trocken genug, wird unter den Platanen im Freien das Frühstück serviert.
Baskische Schlemmerküche
Der Star der Speisekarte kommt direkt aus dem Fluss: die Forelle. Pascal Arcé hat bereits von den Großeltern und Eltern gelernt, wie sie perfekt zubereitet wird. Seit mehr als 100 Jahre ist La Truite Bleue der Klassiker der Küche.
„Ihre blaue Farbe vom Weinessig, den ich vor dem Kochen hinzugebe“ verrät Pascal, verteilt eine sahnige Senfsoße aus der Goicoechea-Keramik und drapiert den Fisch darauf: wild, mit weit aufgerissenem Maul und Schwanz, der im Sud zu schlagen scheint.
Nach diesem visuellen Schock zaudere ich etwas. Doch Christine redet mir zu gut. Nach dem ersten Bissen bin ich verzaubert. Frisch und zart schmilzt das rosa Fleisch im Mund.
Tief verwurzelt im Baskenland und seinen kulinarischen Traditionen ist die gesamte Kochkunst von Pascal. Aus dem Vallée des Aldudes holt der schlaksige Küchenchef die Banka-Forelle.
Im Herbst zieht der begeisterte Jäger hinaus, sammelt Pilze und jagt wie einst seine Vorfahren die Palombe-Taube mit Wurfscheibe und Netz. Und ist er nicht erfolgreich, gibt es keine Wildtaube auf dem Menü. Sondern Klassiker der französischen Küche, die anderenorts selten finden sind: Schweinefüße und Kalbskopf.
Sehr schön finde ich eine Sitte, die aus England übernommen wurde – und daher fast nur den britischen und US-amerikanischen Gästen angeboten wird.
Sie sind es gewohnt, beim Aperitif in einem Vorraum eines Restaurants die Karte zu studieren und die Speisen zu bestellen. Und erst zum Platz gebeten zu werden, wenn serviert wird.
Diese Sitte hat einen ganz charmanten Vorteil: Ihr könnt euch so lange lässig in die gemütlichen Sofas vor dem Kamin kuscheln, Oliven knabbern und einen Pineau de Charente oder baskischen Wein genießen, ehe Christine euch abholt uns sagt: Bon appétit!
Hotel Arcé: die Info
Die Unterkunft
Hôtel Arcé
Das Hotel ist von Ostern bis Ende November geöffnet und von Dezember bis März geschlossen.
• Route du Col-d’Ispeguy, 64430 Saint-Etienne-de-Baïgorry, Tel. 05 59 37 40 14, www.hotel-arce.com
In der Nähe
Saint-Jean-Pied-de-Port
Nur zwölf Kilometer östlich liegt der Saint-Jean-Pied-de-Port. Es gehört zu den schönsten Dörfern Frankreichs und ist der Pilgerort der Pyrenäen – von dort geht es auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostella.
Irouléguy
Das kleine Weinbaugebiet im baskischen Bergland überrascht mit exzellenten Weinen aus der Tannat-Traube.
Offenlegung
Ich entdeckte das französische Baskenland auf Einladung auf einer individuellen Pressereise der Agence d’attractivité et de Développement Touristiques Béarn Pays Basque. Vor Ort unterstützten mich unglaublich kundige wie herzliche Mitarbeiter des Office de Tourisme, Hotels und Restaurants.
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Basque*
Der Küchenchef des Hôtel Arcé ist der Autor eines sehr schönen Buches, das im September 2021 im Verlag Éditions de La Martinière erschienen ist. Auf fast 400 Seiten stellt Pascal Arcé die Küche seiner Heimat vor und lädt zu einer kulinarischen Landpartie zwischen Berg und Meer mit fast 100 Rezepten.
Die großartigen Fotos dazu stammen von Louis Laurent Grandadam, die Texte von Pierrick Jégu. Wer mag, kann das auf Französisch verfasst Kochbuch hier* online bestellen.
Reiseführer Südwestfrankreich*
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Das sieht ja sehr nett aus! Nur schade, dass es so weit weg ist … wäre sonst wunderschön für ein Wochenende mit meinem Mann!
Hallo Marion,
so weit ist es gar nicht… vom Flughafen in Biarritz nur rund 50 km… in weniger als einer Stunde wäret ihr dort… Viele Grüße! Hilke