Außergewöhnlich stark haben die Abteien die Geschichte der Normandie geprägt – als Horte der Kultur und des Wissens, aber auch als Zentren der Macht. Bis ins 5. Jahrhundert reichen die ersten Klostergründungen zurück.
Ihre Blütezeit erlebten sie unter den normannischen Herzögen im 11./12. Jahrhundert, als die Normandie der reichste und mächtigste Staat Europas war. Später sorgte die Gunst und Großzügigkeit der französischen Könige für Meisterwerke, bis Religionskriege, Revolutionen und Säkularisierungen die Blüte der Abteien beendeten.
Juwel an der Abteien-Straße
Von den 120 Abteilen der Glanzzeit sind heute noch 84 vorhanden. Einige sind, wie Bec-Hellouin, noch spirituelle Zentren. Andere sind heute grandiose Ruinen. Dazu gehören besonders Hambye und Jumièges.
Jumièges zählt zu den ältesten Klöstern Frankreichs. Saint-Philibert, Höfling von König Dagobert I., gründet es im Jahr 654 n. Chr. im Seine-Tal. Auf ihren großen Ländereien bauten die Klosters Obst an – Äpfel, Birnen und Kirschen. Das Mikroklima des Seinetales begünstigt solche Kulturen bis heute.
841 plünderten die Wikinger, die mit ihren Booten das Seinetal bis nach Paris hinauf gefahren waren, die Abtei. Und kurz darauf noch ein zweites Mal. Von der karolingischen Antei, in der im 9. Jahrhundert fand der Bayernherzog Tassilo als Mönch Schutz gefunden hatten, standen nur noch Ruinnen. Die 900 Mönche und 1.600 Bedienstete, die damals dort gelebt und arbeitet hatten, flüchteten.
Erst im 11. Jahrhundert wurde Jumièges neu erbaut. Als die Abteikirche, Notre-Dame von Jumièges eingeweiht wurde, geschah das in Anwesenheit des ganzen normannischen Adels und des normannischen Herzogs Guillaume. Und damit in Gegenwart jener Nachfahren der Wikinger, die es einst zerstört hatten.
Während der Französischen Revolution verließen die letzten Mönche Jumièges. Nur wenige Jahre später – 1793 – wurde sie bei einer öffentlichen Versteigerung einem Holzhändler aus Canteleu zugeschlagen.
Er nutzte Jumièges als Steinbruch und ließ die Laterne der Kuppel in die Luft sprengen. Doch der Zauber von Jumièges ist bis heute einzigartig. Nationaldichter Victor Hugo lag völlig richtig, als er von Jumièges schwärmte:
Sie ist die schönste Ruine von Frankreich!
Jumièges: Ruine im weiten Park
Wahrzeichen der Abtei, einst eine der reichsten Frankreichs, sind ihre 47 m hohen Doppeltürme. Das dachlose Hauptschiff lässt bis heute die Ausmaße der einst 120 m langen Kathedrale Notre-Dame erahnen.
Der im spätgotischen Stil erbaute Kreuzgang ist teilweise zerstört. Charles Stuart. 1. Baron de Rothesay hatte einen Flügel gekauft und ihn in sein Schloss Highcliffe bei Bournemouth einbauen lassen. In der Mitte des restlichen Kreuzgangs erhebt sich eindrucksvoll eine 500 Jahre alte Eibe.
Der rätselhafte Tod der Agnès Sorel
Eng mit der Abteikirche verbunden ist das Schicksal von Agnès Sorel. Sie war ab 1444 die erste offizielle Mätresse eines französischen Königs. Karl VII. gebar sie vier Töchter.
Sie revolutionierte die damalige Haartracht, machte eine hohe Stirn als Zeichen von Intelligenz eine und führte die Mode der unbedeckten Brust ein. Als sie 1450 mit dem jüngsten Kind schwanger war, ließ Karl VII. sie während eines Feldzugs gegen die Engländer in einem Lager in Jumièges zurück.
Kurz darauf erkrankte sie schwer und verstarb. 2004 untersuchte Philippe Charlier die Leiche. Der Paläopathologe wies nach, dass Sorel im siebten Monat schwanger gewesen war und Würmer hatte.
In den Knochen fand er eine große Menge an Quecksilber, damals ein Schönheitsmittel für edle Blässe. Starb sie daran – oder verabreichte jemand ihr eine tödliche Dosis Quecksilber? Bis heute wirft ihr Ableben Rätsel auf.
In der Peterskirche direkt neben der Hauptkirche sind Reste karolingischer Wandmalereien erhalten. Ein Bogen im Westwerk zeigt das typische Mäandermuster. Auf der Südwand ist ein Portrait zu sehen. Am besten ist der Schopf zu erkennen. Wen es darstellt, ist nicht bekannt.
Pastorale Idylle
Hinter den Sakralbauten ist inmitten des Parks das Gebäude des Abtes erhalten. Die 14 ha großen Grünanlage vereint einen englischen Landschaftsgarten, einen nur noch in der Grundform erhaltenen formellen französischen Garten und einen potager, einen Küchengarten. Ihn ergänzt ein Hain mit Apfelbäumen, in dem Schafe grasen.
Kunst, Konzerte & Fledermäuse
Jumièges könnt ihr heute auf viele Weisen erleben. Für Fans digitaler Entdeckungsreisen gibt es Tablets mit 3D-Führern und virtuellen Zeitreisen. Bei den Musicales de Normandie wird die Abtei zur Bühne für intime Konzerte.
Von April bis Dezember verwandelt sich das weitläufige Anwesen zu einem Open-Air-Skulpturenpark. Was in den Gewölben und Kellern der Klosterruine lebt, verraten im Sommer Führungen mit der Taschenlampe und die Nuit de la Chauve-Souris : Fledermäuse!
Schmuckes Örtchen
Bummelt nach dem Besuch der Ruine auch noch ein wenig durch das Örtchen mit seinen traditionellen Bauernhäusern, verspielten Belle-Époque-Häuschen aus Backstein mit weißen Holzschnitzereien und Häusern von heute. Wen ihr weiterlauft Richtung Seine, könnt ihr auf den Feldern mit etwas Glück Grau- und Silberreihe sehen. Und im Frühjahr auch Störche!
Jumièges: meine Reise-Infos
Route des Abbayes Normandes
Die Straße der normannischen Abteien verbindet zwischen Rouen und Fécamp die schönsten Klöster der Normandie. Dort findet ihr in Saint-Martin-de-Boscherville auch das Kloster Saint-Georges mit seinem traumhaft schönen Klostergarten. Hier habe ich die Abtei vorgestellt. Ebenfalls an der Abteienstraße liegen die im Blog bereits vorgestellten Klöster von Montivillers, Graville und Saint-Wandrille.
Schlafen
Direkt im Ort hatte ich zunächst über Booking.com Au fil de l’eau gebucht. Als ich jedoch dort eintraf, war ich entsetzt über den desolaten Zustand es Zimmers und dessen Lage, das in keiner Weise der Beschreibung der Inhaberin entsprach.
Der Kundenservice von Booking.com bestätigte meine Einschätzung, nachdem ich Fotos geschickt hatte und stornierte ruckzuck die Buchung. Im Ort war leider an jenem Abend alles ausgebucht. Ich kann daher für dort keine Empfehlung machen.
Le Relais du Passage de la Roche*
Nur wenige Kilometer außerhalb jedoch wurde ich fündig und fand ein grundsolides, sehr individuell eingerichtetes Haus direkt an der Seine. Schaut es euch hier einmal hier an.
Noch mehr Betten*
Booking.com
Schlemmen & genießen
Le Rocket
Françoise Rose betrieb bis 2018 in Jumièges eine einfache Bar/Brasserie. Seit 2018 steht dort die junge Köchin Marion am Herd. Seitdem heißt das Lokal Le Rocket und überzeugt mit grundehrlichen Preisen und Speisen.
• 5, place de la Mairie, 76480 Jumièges, Tel. 02 35 81 45 70
L’Heures des Thés
Die Teestube gegenüber der Abtei bereitet nicht nur exzellenten Tee zu, sondern auch leckeres Mittagsgerichte und einen göttlichen Clafoutis aux Cérises zum Dessert!
• Place Martin du Gard, 76480 Jumièges, Tel. 02 76 67 16 00
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Im Blog
Kostenlose Fähren: die Bacs de Seine
Zwischen dem linken und rechten Ufer pendeln am Unterlauf der Seine kostenlos Autofähren hin und her. Hier gibt es Infos und Impressionen.
Im Buch
Steile Klippen und weite Sandstrände, bizarre Felslandschaften und verwunschene Wälder, romantische Fachwerkstädtchen und moderne Architektur – die Normandie hat unzählige Glücksorte zu bieten.
Gemeinsam mit meiner Freundin Barbara Kettl-Römer stelle ich sie euch in diesem Taschenbuch vor. Wir verraten, wo die schönste Strandbar an der Seine liegt, für welche Brioches es sich lohnt, ins Tal der Saire zu fahren, und wo noch echter Camembert aus Rohmilch hergestellt wird.
Unser Gemeinschaftswerk stellt euch insgesamt 80 einzigartige Orte vor, die oftmals abseits der eingetretenen Pfade liegen. Wer mag, kann es hier* bestellen.
Normandie: 50 Tipps abseits der ausgetretenen Pfade*
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Die Landpartie durch die andere Normandie beginnt im steten Auf und Ab der Vélomaritime, führt zu den Leinenfeldern der Vallée du Dun, zu zottigen Bisons und tief hinein ins Bauernland des Pays de Bray, Heimat des ältesten Käses der Normandie.
Im Tal der Seine schmücken Irisblüten auf hellem Reet die Giebel alter chaumières, und Störche brüten im Marais Vernier. Von den Höhen vom Perche geht es hin zur Normannischen Schweiz und bis zur Mündung des Couesnan an der Grenze zur Bretagne. Hier* kannst Du den handlichen Führer bestellen.
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Bernd