Der älteste Rote des Languedoc: Fitou

An der D 6009 hat der Ort das Zeug zum Road Movie. Verblichene Werbeschriftzüge auf Fassaden mit Patina. Parkplätze in XXL vor dem Point Chaud, der mit café, croissants und der Wärme des Backofens die Kälte des Winters vertreibt.

Minus vier Grad zeigt das Autothermometer jetzt im Januar, und Raureif glitzert auf den Rebstöcken der ältesten AOC des Languedoc-Roussillon: Fitou. Seit 1948.

Küste oder Berge?

Die 2500 Hektar große Insel im Meer der AOC Corbières zeigt nicht nur beim Durchfahren, sondern auch im Glas zwei Gesichter. Das liegt in der Geografie und Geologie begründet: Zur Appellation gehören zwei Gebiete, die 30 km auseinander liegen.

Flirt mit der Meeresbrise

Die eine quetscht sich zwischen die Bahnschienen, auf denen der TGV mit Tempo 320 durch die amphibische Landschaft von Lagunen und Salzgärten rast, setzt ihre Weinstöcke in kleinste Parzellen zwischen die Grundstücke, die den Zugang zum Étang de Salses-Leucate mit der Warnung „Propriété privée. Accès interdit. Danger!“ versehen. Und erobert zwischen Leucate und La Palme, Caves, Fitou und Treilles die Ton-Kalkböden.

Abgeschiedene Lagen

Hier und da blitzen der Canigou, dann wieder die Austernbänke von Leucate zwischen den Rebgärten auf. Klein sind die Parzellen, steinig. Und mit jedem Meter von der Küste immer stärker versteckt zwischen dem Rosmarin der Garrigue und den Kiefern, mit denen die erodierten Hänge ab 1990  gezielt wieder aufgeforstet wurden.

Enklave in den Corbières

Die andere Ecke der Appellation findet ihr in den Bergen, mitten in den Corbières auf den Schieferböden von Tuchan, Cascastel und Villeneuve. Die nährstoffarmen Böden von Haut-Fitou gehören zu den magersten von Frankreich. 20 Hektoliter pro Hektar, mehr geht da nicht beim Ertrag,

Späte Reife

Doch der Carignan ist auch dort, wie an der Küste, der König. Ihm zu Seite steht der  Grenache Noir. Und mitunter paart er sich auch mit Syrah und Mourvèdre. Nur… warum gerade Carignan? Diese Rebe kann besonders gut mit der mediterraner Hitze und Trockenheit umgehen – und stirbt auch nicht, wenn der Frost zubeißt.

Wegen der Tramontane, die an mehr als 200 Tagen auch durch die AOC Fitou fegt, wird er wie im Aglytal an exponierten Stellen nur im Gobelet geschnitten – als Trinkbecher. Wo die Winde fehlen, seht ihr Trauben am Spalier.

Fitou im Wandel

Und immer häufiger verraten die Schilder der Winzer: Auch im Fitou hat bio Einzug gehalten. Alban Izard, Winzer der Domaine Lerys in achter Generation, hat in Villeneuve als erster 2012 seine 50 Hektar auf bio umgestellt.

Neben dem Verzicht auf chemischen Helfern auf dem Feld und im Keller gehören dazu auch eine Vinification bei niedriger Temperatur und eine längere Mazeration. Das Ergebnis bestätigt: Sein Wein ist voller Farbe, mit fruchtigen Noten und feinen Taninen

Immer im Fass

Und auch der junge Direktor Atmann Afanniss von der Cave des Maîtres Vignerons in Cascastel, hat den Keller von 1921 umgestellt auf Nachhaltigkeit und handwerkliche Erzeugung.

Statt Masse werden heute auf insgesamt 750 Hektar Rebfläche nur 30 Hektoliter pro Hektar gewonnen und verarbeitet. Und, wie es die AOC verlangt, mindestens neun Monate im großen Fass oder kleinen Barriques gelagert.

Denn: „Auch wir sind vignerons artisans„. Ebenfalls ein Namen, den man sich merken sollte, ist die Domaine Grand Guilhem. Ihre Tropfen sind seit 1994 als bio zertifiziert. Aushängeschild des Kellers sind die vins naturels – auch in Frankreich sind sie sehr en vogue.

Dichte, kräftige Rote werden elegant

Wer durch Fitou reist und kostet, merkt: Die Appellation erlebte in den letzten Jahren Generationenwechsel und spannende Neuzugänge. Zu großen Weinhäuser wie das Château de Nouvelles, in der Familie Daurat-Fort seit 1834, haben sich kleine, feine Neuzugänge gesellt.

Dazu gehört auch das Mas des Caprices, das Mireille und Pierre Mann, ein Winzerpaar aus dem Elsass, 2009 gegründet haben. Auch ihre Tropfen solltet ihr probieren.

Modern verjüngt

Beide setzen bei der Verarbeitung ihrer Trauben heute auf eine Kohlensäuremaischung. Dabei werden die Trauben nicht gepresst, sondern gären als ganze Beere. Diese macération carbonique, die auch im Beaujolais eingesetzt wird, macht originär schwere Weine leichter, jünger und sofort trinkbar.

Ein Tribut an den Zeitgeist, den Markt und geänderte Trinkgewohnheiten. So wie die gezielte Zugabe von Sauerstoff, die harte Tannine abmildert. Auch diese Technik hat längst im Fitou Einzug erhalten. So zeigt heute nicht nur im terroir, sondern auch in der Kellertechnik und im Glas der Fitou zwei Gesichter.

Fitou in Zahlen

Alter der Appellation: 70 Jahre (2019)
Seit 2019: Appellation Communale (Unterappellation)
Größe: 2500 Hektar, 9 Kommunen, 22 Terroirs
Keller: 3 Genossenschaftskellereien, 37 private Keller

Fitou: meine Reistipps

Showroom

Les Vignerons du Mont Tauch

Die Genossenschaftskellerei von Mont Tauch hat im Herzen von Tuchan einen äußerst stylischen Verkostungs- und Verkaufsraum hingestellt, in dem ihr nicht nur die Tropfen probieren könnt, sondern auch viel über Weine und die einzelnen Winzer erfahrt. Die Kellerei verkauft zahlreiche Fitou- und Corbières-AOC-Rotweine sowie Süßweine. 250 Winzer in den Gemeinden Tuchan, Durban, Paziols und Villeneuve gehören der Genossenschaftskellerei an.
• 2, Rue Cave Coopérative, 11350 Tuchan, https://mont-tauch.fr

Schlemmen

La Cave d’Agnes

Cassoulet, Schlachterstück und andere herzhafte Köstlichkeiten prägen die ländlich-bürgerliche Küche im Keller von Agnes.
• 29 Rue Gilbert Salamo, 11510 Fitou, Tel. 04 68 45 75 91, www.facebook.com

Le Toit Vert

Fabrice Fenoll  ist ein begnadeter Koch – im Restaurant wie als Traiteur. Mit Liebe zu frischen Produkten der Region verwandelt er Klassiker der Lokalküche zu Köstlichkeiten. Probiert die Boudin du Canigou!
• Chemin Pujadas, 11510 Fitou, Tel. 04 68 70 47 38, https://letoitvert.fr; Mo., Di, geschl.

Hier könnt ihr schlafen*
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Nicht verpassen

Tuchan

Durch das alte Herz von Tuchan führt ein markierter Rundweg. Er lohnt sich! Mehr zum historischen Erbe der kleinen Stadt erfahrt ihr hier.

Château de l’Aguilar

Auf dem Gemeindegebiet von Tuchan erhebt sich inmitten der Weingärten auf einem 96 Meter hohen Hügel die Burg Aguilar. Die Ruine der Höhenburg gehört zum Netzwerk der Katharerburgen und bewacht den Zugang ins Innere des Berglands der Corbières.
• www.payscathare.org

Mehr über die Burgen der „Ketzer“, die sich selbst gute Menschen nannten, erfahrt ihr hier im Blog.

Cirque de Vingrau

Der „Zirkus“ ist ein breiter, steiler Talkessel, der das 400-Seelen-Weindorf umschließt. Wandert dort!

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Weiterlesen

Im Blog

Südlich vom Fitou findet ihr das Vallée de l’Agly, dessen Weine immer mehr Anhänger finden. Auch dort vollzieht sich ein Generationenwechsel, sind Bio- und Naturweine stark auf dem Vormarsch. Hier habe ich es vorgestellt.

Das Thema „Wein“ hat eine eigene Rubrik im Blog. Dort findet ihr auch Infos zu den Weinen der Côtes du Rhône, des Médoc oder kleinen, feinen Tropfen aus weniger bekannnten Anbaugebieten wie Irouléguy. Klickt hier für die Übersicht der Rubrik.

Im Buch

MARCO POLO Languedoc-Roussillon/Cevennen*

Diesen Titel habe ich nach Axel Patitz und Peter Bausch inzwischen seit sechs Ausgaben umfangreich erweitert und aktualisiert.

Strandvergnügen und Kultur, quirlige Städte und wildromantische Landschaften: Von den Cevennen über das Languedoc bis hin zum Roussillon findet ihr dort Highlights und Kleinode, Tipps für Entdecken und Sparfüchse – und Adressen, die ich neu entdeckt und getestet haben. Denn dieser Landstrich ist seit 2014 meine zweite Heimat.

Wandert rund um den Mont Lozére, radelt durch die Petite Camargue, schippert im Hausboot auf dem Canal du Midi, taucht mit der Zahnradbahn in die faszinierende Tropfsteinwelt der Cevennen ein oder entdeckt die Côte Vermeille bei einer Schnorchelwanderung. Wer mag, kann ihn hier* direkt bestellen.

Der Reisebegleiter vor Ort: Ralf Nestmeyer, Languedoc-Roussillon*

Zwischen dem Delta der Camargue und den Gipfeln der Pyrenäen hat Ralf Nestmeyer nahezu jeden Strand gesehen, jede Stadt besucht, jedes Wehrdorf besichtigt – im Languedoc etwas intensiver, im Roussillon fokussiert er auf bekannten Highlights.

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Das 588 Seiten dicke Werk ist der beste Begleiter für Individualreisende, die diese Region entdecken möchten und des Französischen nicht mächtig sind. Wer möchte, kann den Band hier* direkt bestellen.

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