Entdeckungen in den Gorges de Galamus

Direkt hinter meinem zweiten Zuhause in Südfrankreich klettert im Tal des Agly eine schmale Landstraße die kalkigen Hänge hoch, die zu einer der schönsten Schluchten führt, die ich kenne: die Gorges de Galamus.

Als tiefer, schmaler Canyon verbindet sie die Départements Aude und Pyrénees-Orientales. Seit September 2021 ist die Schlucht eine der Top-Highlights des damals gegründete Parc Naturel Régional Corbières-Fenouillèdes.

Schwindelerregende Verbindung

1894-1892 wurde auf den Spuren eines jahrhundertealten Saumpfades mit Dynamit im Fels Raum für die Straßenverbindung zwischen den beiden Départements geschaffen. Poeten wie Léonce Rives priesen den Meisterbau zur Eröffnung.

Dans ce roc pel´que troue la sabine
où l’aigle dans son vol osait seul à venir
Suspendu à une corde avec la barre à mine
L’homme comme l’oiseau a trouvé un chemin

Léonce Rives (1892)

Seitdem sausen auf der schmalen, kurvigen Landstraße zwischen den historischen Regionen Corbières und Fenouillèdes die Einheimischen selbst mit Lieferwagen halsbrecherisch um die Kurven.

Regelmäßig kracht es in den Gorges de Galamus, denn der Gegenverkehr hat kaum eine Chance. Es gibt nur sehr wenige Ausweichstellen entlang der engen Passage zwischen den Felsen.

Seit 2016 ist die Schlucht für Reisebusse gesperrt. Auch Wohnmobilen und Wohnwagen ist die Durchfahrt verboten.

Zu Fuß oder per Rad zur Schlucht

Schöner ist es ohnehin, zu Fuß oder per Rad die Gorges de Galamus zu entdecken! In Saint-Paul-de-Fenouillet beginnt bei den Schrebergärten ein Wanderweg hinauf zur Schlucht.

Der Wanderweg trägt die Markierung des Sentier Cathare. Rot-weiß sind die Wegzeichen des Weitwanderweges, der zum Netzwerk der Grandes Randonnées gehört.

Für Mountainbiker gibt es hier einen Tipp für eine Tagestour samt GPS-Daten und Höhenprofil.

Aussichtsreicher Parkplatz

Wer mit dem eigenen Fahrzeug anreist, findet mit etwas Glückauf dem kleinen, aussichtsreichen Parkplatz am südlichen Eingang der Schlucht noch einen Stellplatz.

Dort verkauft seit der Saison seit 2016 ein kleiner Kiosk Kaffee, Ansichtskarten und Souvenirs. An der Schmalseiten des Pavillons befinden sich die Toiletten.

Zu Fuß zum Einsiedler

Am Parkplatz beim Südende der Schlucht weist ein verwittertes Holzschild den Weg zu einer Einsiedelei, die Ostern und Pfingsten Pilgerziel der Einheimischen ist – und im Sommer ganz romantisch beleuchtet wird. Seit 2016 ist die Eremitage Saint-Antoine täglich geöffnet.

Der junge Pächter hat im Innenhof ein kleines Café eingerichtet und verkauft Heiligenfiguren, Kerzen und das okzitanische Kreuz als Wandschmuck sowie Souvenirs und Postkarten. Auch eine Auswahl von Mineralien und Kristallen findet ihr hier! Im Ausschank sind kalte Getränke sowie Kaffee.

Die Grottenkirche

Von 1482 bis 1560 war die Einsiedelei im Besitz der Franziskaner. Seit dem 15. Jahrhundert haben hier Eremiten gelebt. Dort, wo eine Grotte Wasser barg, baute der erste Eremit eine Kirche in den Hang. Er weihte sie Saint-Antoine. Ihr findet den Heiligen als hohe Holzstele linker Hand in der Kirche.

Der heilige Antonius

Antonius gilt als Vater der Mönche. Ihn erkennt ihn am Schwein zu seinen Füßen. Antonius ist der Schutzpatron der Bauern und ihrer Nutztiere, aber auch der Schweinehirten und Metzger. Ringsum leben unzählige Wildschweine im Karstland.

Besonders sonntags werden sie gejagt. Besonders den Winzern sind die Wildschweine ein Dorn im Auge. Trotz Elektrozäunen um die Weinberge gelingt es den Tieren immer wieder, kurz vor der Ernte ganze Kulturen abzufressen.

Auf den Spuren von Père Marie

Von 1482 bis 1560 gehörte die Grottenkirche den Franziskanern. Im Zuge der Französischen Revolution säkularisiert, gelangte sie in Staatsbesitz. Bis 1843 war sie verwaist. Dann jedoch wurde die Tradition des Eremitendaseins durch die das Eintreffen des Franziskanermönches Père Joseph Chiron neu belebt.

Für die Einheimischen war er Père Marie. Sein Grab findet ihr am Weg zum Eingang zur Einsiedelei, in der er 1870 verstorben ist – erfroren, einsam und allein im kalten Winter 1870.

Hinein in die Grotte

Die Grotte hat sich seit 2016 zu einem Besuchermagneten entwickelt. Vom Großparkplatz am südlichen Eingang der Schlucht führt seit 2023 ein sentier botanique zur Ermitage, die der Heimatverein von Saint-Paul-de-Fenouillet angelegt hat.

Am Nordausgang führen Tunnel und Treppenwege zurück zur Straße. Für diese Runde zur Eremitage solltet ihr an reiner Wegzeit rund 30 Minuten rechnen. Wer mag, darf auf dem Freigelände die Glocke der Einsiedelei läuten!

Am Wegesrand könnt ihr frischen Rosmarin pflücken. Bitte reißt niemals die Wurzeln aus. Brecht einfach ein paar Stängel ab. Dann kann die Pflanze auch im nächsten Jahr wieder austreiben.

Geschützte  Natur

Buchsbaum, Agaven und Rosmarin, der herrlich duftete, haben die zerfurchten Hänge erobert. Wilder Knoblauch wächst am Wegesrand. Zikaden zirpten, und die Sonnenhitze lässt die Luft flirren. Königsadler kreisen am Himmel. Schwarzdrosseln und Blaumerlen huschen zwischen Buchsbäumen umher.

Königsadler kreisen am Himmel. Mit etwas Glück könnt ihr auch einen Uhu sehen – oder Steinböcke, die über schwindelerregenden Fels klettern.

Pures Glück: Baden in der Galamus

Tief unten im Tal gurgelt der junge Agly zwischen glatt polierten Felsen. Wie man da hinkommt? Geführte Canyoningtouren sind in der Saison eine Möglichkeit. Sie starten in Saint-Paul-de-Fenouillet beim Büro von Oxygène Aventure direkt am Fluss.

Erfrischende Gumpen

Tiefer die Schlucht hinein, fast schon an ihrem Ausgang gen Norden, parken plötzlich Motorräder und mit Dellen geschmückte Kleinwagen. Hinter der Leitplanke entdeckte ich einen fußbreiten Pfad, übersät mit Geröll und reichlich rutschig.

Er endete … direkt am Fluss, vor einer kleinen Kiesbank, auf der sich ein Männertrio sonnte. Zwei Frauen badeten im kühlen, klaren Naturpool, den der Agly hier geschaffen hatte. “ Un petit coin du paradis „, denke ich, Georges Brassens ganz plötzlich im Ohr.

Gorges de Galamus: meine Reisetipps

Entdecken & erleben

Seit 2003 wird während der Hauptsaison vom 7. Juli bis 31. August täglich von 13 bis 19 Uhr in der Schlucht ein Richtungsverkehr eingerichtet mit Ampeln. Es kann zu langen Wartezeiten kommen. Ist der Besucherandrang zu hoch, wird die Schlucht komplett für den Verkehr gesperrt.

An beiden Eingängen werden zusätzliche Stellplätze für Fahrzeuge eingerichtet. Wer nicht zu Fuß die Schlucht durchqueren möchten (ca. 1.7 km), kann den elektrisch betriebenen Shuttlebus nutzen.

Schlemmen & schlafen

Au Vieux Moulin

1073 betrieb Pétrus Adalberti eine Mühle am Agly, die bereits unter Karls dem Kahlen von den Mönchen der Abtei von Cubières um 840 angelegt wurde. Der Patron hat sie restauriert – und zeigt sie auf Wunsch!

Die mittelalterliche Mühle bildet früher die malerische Kulisse für einen Landgasthof. Seit 2022 wurde aus Altersgründen die Restauration eingestellt. Jetzt gibt es nur noch Sandwiches zum Getränk an der Bar.  Direkt am Fluss beleuchten bunte Lämpchen abends die Barterrasse.
• 29-41, Au Vieux Moulin, 11190 Cubières-sur-Cinoble, Tel. 04 68 69 81 49, www.facebook.com; nur Juni – September

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Weiterlesen

Im Blog

Die Gorges de Galamus sind das bekannteste Naturjuwel des Fenouillèdes. Meine zweite Heimat im Süden stelle ich in diesem Beitrag ausführlich vor.

Fenouillèdes: (noch) ein Geheimtipp

Mehr über den Agly-Fluss, der die Gorges de Galamus geschaffen hat, steht hier.

https://meinfrankreich.com/agly/

Alle Beiträge aus den Pyrénées-Orientales vereint diese Kategorie.

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